LA TORRE DEL SILENZIO©
"breve storia di Gioiosa Vecchia"
a cura di Giovanni Miragliotta
Prefazione
Introduzione
Testimonianze preistoriche
Tracce storiche
Periodo normanno-svevo
Periodo angioino e aragonese
Periodo spanogallico
Gioiosa Guardia: la città
L'abbandono del nido delle
aquile
Gioiosa ieri: le sue
"genti"
Gioiosa Marea oggi
Bibliografia
Prefazione
Queste poche pagine di
storia che potrei definire "patria" sebbene per metà le mie radici
affondino in quel di Agrigento, terra sì di forti passioni o di oscure trame
malavitose ma anche di ben più antiche e gloriose pagine storiche, nascono da
un semplice quanto profondo desiderio, divenuto col tempo un progetto, di
poter riunire in un'unica trattazione, quasi un racconto epico, quante più
notizie si potevano mettere insieme, alla luce delle fonti, ottime, già
disponibili, circa una mia passione antica, "Giojosa Guardia", un
luogo per me pieno di misteri, magicamente coinvolgente, un argomento che ho
trovato sempre affascinante, quasi un imperativo inconscio che mi prendeva
tutte le volte che mi aggiravo tra i suoi ruderi, un lamento che mi assaliva
da dentro con il suo silenzio, un pianto carico di umane sofferenze filtrato
dalle cupe tonalità di tutti quei sassi, ormai inutili, muti testimoni, loro
c'erano, scompostamente "risistemati" dalla furia degli elementi
prima e dal lavoro di ricerca di chissà quante braccia dopo, bagnati dalle
lacrime di chissà quanta povera gente e, qual corpo sventrato da mano
bestiale, animata da una furia cieca, sorda alle preghiere, impietosa della
debolezza umana, esposto alle inconsapevoli ingiurie del tempo e a quelle
cinicamente irrispettose invece degli uomini, così io l'ho sempre vista,
sentita, come pure, al contempo, bella e ancora viva ho sempre cercato di
immaginarla.
La sua tragica fine m'ha fatto ricordare spesso
il destino della mitica Fenice: infatti anche Gioiosa Guardia rinasce dalle
macerie del suo sacrificio, forse bella più di prima, sebbene in forma di
Gioiosa "Marea" stavolta.
Io comunque Gioiosa Vecchia, come è più d'uso chiamarla da noi, l'ho
"scoperta" tardi! Andavo già al Liceo, a Patti, e proprio quand'ero
a Patti spesso volgevo lo sguardo verso l'alto, verso quella montagna sulla
cui cima svettavano misteriosi profili diruti. Era già dunque un amore
platonico, una tenera tensione emotiva sostenuta anche da ciò che mio padre
mi raccontava per averlo sentito dire dai suoi vecchi circa la storia di quel
paese, ormai fantasma di se stesso, di certe capienti pozze d'acqua che
esistevano solo lassù entro cui si mettevano a macerare i fasci di lino per
poterne poi ricavare la relativa fibra, un'attrazione dunque piena di curiosità,
fatalmente destinata tuttavia a divenire subito qualcosa di profondamente
"carnale" allorquando, e finalmente, un bel mattino di un dì di
festa primaverile, potei arrivarci col "Capriolo", la vecchia moto
di mio fratello, da solo, soli, io e "lei". Sì, certo, era la
nostra prima volta!
Era una bellissima giornata e prima che la foschia
offuscasse alla vista i confini più lontani, ebbi tutto il tempo di ammirare
un panorama che definire magnifico sarebbe pur sempre riduttivo, da non
crederci quasi, che comprendeva Capo Peloro e le coste della Calabria fino a
Capo Vaticano, poi, dalla parte opposta, sorpassate le familiari Eolie
disposte in bella fila lungo l'azzurro arco settentrionale, proteso quasi su
un vuoto opalescente, ecco monte Pellegrino, il più bel promontorio del
mondo, come disse Goethe, ma solo a partire dall'altrettanto tipica mole
rocciosa che sovrasta Cefalù, la punica ra'h Melquart, divenuta poi la greca
Heraclea Cephaloedis da cui il nome moderno, la Sicilia riprendeva man mano
nitidezza nelle forme e nei colori che a ondate sembravano mi venissero
incontro fin dalle lontane Madonie, per passare ai circostanti Nebrodi, per
sconfinare nuovamente nei bitorzoluti Peloritani, una moltitudine zigzagante
di creste e cime, una tempesta pietrificata tra le cui onde spiccava,
inconfondibile quanto vicinissima, isola nell'isola, la maestosa, fumeggiante,
sagoma dell'Etna. Sono rimasto lì, da solo, per un paio d'ore almeno.
Il silenzio è quello che per primo ti colpisce,
rapisce a poco a poco la tua attenzione, la tua sensibilità, senti come un
vuoto dentro che pian piano si riempie di pace, di tranquillità, di armonioso
equilibrio dello spirito infine e ne rimasi stregato. Poi, finita la dovuta
perlustrazione, mi sistemai in cima a quel "sasso" che si erge
solitario ormai al centro dell'abitato - il sasso del geco lo avrei chiamato
qualche anno dopo, per via di un grosso geco dagli occhi dorati, che
all'inizio di un fresco mattino d'estate, si mise a giocare a nascondino con
la mia ombra che dispettosa lo privava dei primi raggi caldi - e rimasi
quindi, immobile, ad osservare lo spazio tutt'intorno, il mare lontano, la
campagna vicina e via via sempre più indistinta, e mentre un soffio di vento
piegava i teneri steli delle dise, insinuandosi curioso nei meandri
sotterranei tappezzati d'edera e di capelveneri, il suo fischio leggero
percepito appena dalle orecchie, rimase catturato dalla memoria, restando
prigioniero del cuore.
Star lì, da solo con
"lei", è stato per me un momento veramente particolare, motivo di
una suggestione intensissima, un nodo inestricabile, al momento, di sentimenti
tutti intrisi di "sicilitudine", e di certo c'era l'orgoglio delle
radici ma c'era anche tanta rabbia, tanta delusione, tanto risentimento in
ultimo. Solo col tempo mi riuscì di dipanare quella complessa matassa emotiva
ed il bandolo rimase sempre "Lei", la cui atmosfera, fuori dal tempo
reale ormai, divenne, anno dopo anno, un richiamo dello spirito, un immagine
della mente, del cuore, un'ispirazione "letteraria" (si fa per
dire!), dalla quale derivarono, nel maggio '83, le parole che seguono:
Vecchia è ormai, e l'omu taci, sulu u ventu dda ci staci.
Bedda fu e bedda ancora pari, ma cchiù giustu parsi u
mari.
D'ogni cosa fu arrubbata, lassanu sulu petra bannunata.
Terra pi inestri, reinu e carduna, regnu di vespi,
rinnini e capruna!
Troppu, troppu, troppu silenziu, non havi vuci stu
suppliziu,
parla pianu pi favuri, non svigghiari stu duluri!
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Introduzione
Non c'è dubbio che il passato
della nostra Gioiosa Marea, nelle vesti leggendarie dell'antica Giojosa
Guardia, abbia esercitato su di me sempre una fortissima suggestione, specie
quando da ragazzo ne sentivo parlare anche da una mia carissima, particolare
"amica", quasi una seconda madre, che lassù o comunque proprio lì
vicino era nata, e mi raccontava spesso di quanto Giojosa era bella, di quanto
era bello quel posto, dei suoi sentieri che lesti la portavano a Sorrentini
per la festa di San Teodoro, oppure a Sant'Angelo di Brolo per la raccolta
delle nocciole, del suo vino profumato di fragola, della sua frutta dolce e
succosa, dell'aria pulita che vi si respirava, del suo silenzio quasi irreale
infine che tanta pace sapeva infondere agli animi di tanta brava gente.
Nelle pagine che seguono, niente in confronto ad
altri lavori del genere, ho voluto semplicemente far anche mia una storia che
è comunque di tanti anche se forse non tutti la "sentono" allo
stesso modo.
E' stato un passatempo stimolante, avvincente,
ricco di ricordi appunto, vecchie pagine della mia vita che a volte sembra
siano diventate quasi delle fantasie lontanissime, e questo per me che ormai
da anni vivo a più di mille chilometri di distanza dalla mia Sicilia, un
desiderio intenso, una "ciarma" sempre viva, è stato un utile
motivo di profonda riflessione, ovvia struggente recrudescenza di malinconiche
consapevolezze dell'animo.
Pur tuttavia, nonostante l'argomento fosse
Giojosa Guardia, è invece dal mare che ho voluto iniziare, perché è stato
proprio nelle grotte che si affacciavano sulle sue rive che si sono stabiliti
i primi uomini giunti in Sicilia, Meliuso compreso, e quindi l'ho sentito
quasi come un dovere parlare anche della loro remota presenza
"silenziosa", e del resto delle loro stesse "tracce" ne ho
avuto una diretta, personale, emozionante conferma e forse, più ancora, anche
perché, chiusa sul monte la sua prima vicenda storica, è proprio sul mare
che con rinnovato vigore Giojosa, finalmente libera, riprenderà il suo antico
e laborioso cammino.
Fatte ferme quindi alcune ipotesi estrapolate
dalle vicende storiche dei territori concomitanti quello del Meliuso, ho
cercato di passare in rassegna i diversi periodi storici della nostra isola,
la cui evoluzione, a partire dalla conquista normanna, è stata anche
l'evoluzione del Meliuso prima e di Giojosa Guardia poi, fin oltre il suo
definitivo trasferimento nell'odierna Gioiosa Marea. Nei confronti di
quest'ultima infine ho tracciato una "leggera" critica che sentivo
dovuta, ineludibile e pur con la consapevolezza del "così fan
tutti" tuttavia questa constatazione non rende certo meno amaro lo
spettacolo che ogni giorno di più ci viene offerto alla vista e che sarebbe
quasi assurdo definire "poco edificante"!
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Testimonianze preistoriche
La presenza dell'uomo "in
quel di Gioiosa" risale ad un epoca piuttosto lontana nel tempo, e
precisamente a quella che è detta dagli esperti della materia "età del
rame", un periodo di tempo antico di qualche migliaio di anni prima di
Cristo, le cui tracce, ben evidenti, sono state scoperte però, non sul Monte
di Guardia, ma vicino al mare, nella grotta situata accanto alla stazione
ferroviaria, e per ironia della sorte dunque, proprio alla base del declivio
roccioso sul quale, duecento anni fa, fu costruita la nuova Gioiosa, quindi,
quasi un inconsapevole reinsediamento. Questa grotta, ramificata nicchia
litica scavata da chissà quali antichi agenti erosivi (il mare ?), si apriva
sulla primitiva scogliera che digradava scoscesa verso la spiaggia sabbiosa,
che si stendeva ampia e luminosa sulla ridente insenatura, immenso teatro
greco aperto su una platea che vedeva il mare alla ribalta, sempre primo
attore, prima che l'intervento dell'uomo "moderno" stravolgesse
confini, profili e spazi con la costruzione della linea ferroviaria,
dell'ardita e sinuosa statale 113, ancora oggi in precario equilibrio sul mare
(vedasi le continue interruzioni dovute a frane e cedimenti), e di tutte le
altre opere connesse all'edilizia pubblica e, soprattutto, privata!
Ma nonostante tutto, nonostante la pesante
manomissione del territorio dovuta alle opere di edificazione urbana,
manomissione tutto sommato recente, "appena un paio di secoli", ma
purtroppo tuttora continua e sicuramente più disastrosa di prima, qualcosa la
natura comunque riuscì a nascondere, a conservare, e ancora una volta quasi
per un pelo, proprio dentro quella caverna: quasi per un pelo perché sia
durante i lavori di scavo e di sistemazione della linea ferroviaria e sia
durante la costruzione della "stradella" carrozzabile che collega la
stazione e la "marina" al centro del paese, in entrambi i casi, fu
necessario lavorare intorno ad essa anche con gli esplosivi rischiando, senza
dubbio alcuno, il suo crollo totale, e non credo affatto che quell'eventualità
possa essere stata motivo di preoccupazione per le maestranze, figurarsi! Pur
nella indifferenza di tutti, o quasi, e per fortuna direi, non ci sono stati
danni tali da impedirne una ricognizione interna che non fosse troppo
rischiosa, lasciando quindi aperta, anche ai meno esperti in materia di
speleologia, la possibilità di accedervi e questo almeno fino a qualche anno
fa: adesso l'ingresso è sbarrato da un cancello e tutto sommato, visto che la
stavano trasformando in una discarica abusiva, meglio così.
Comunque, a poterlo fare, fatti pochi passi in discesa ci si trova immersi in
una oscurità sempre più fitta, caratterizzata da un certo odore stantio, di
viscida muffa, mentre alla luce delle torce si rivela, metro dopo metro, un
piccolo mondo sotterraneo, sempre più diverso ed affascinante, man mano che
ci si allontana dalla superficie e si comincia ad avanzare, con cautela, lungo
bui e non sempre ben definiti cunicoli.
Questi cunicoli, a volte larghi e bassi, in
altri punti sono stretti ed alti e le loro pareti sono traforate da quelle che
possono sembrare delle finestrelle "gotiche" racchiuse come sono da
piccole colonne alabastrine: più oltre, nei punti di maggiore umidità,
laddove piccole vene d'acqua sgorgano continue dalla roccia attraverso fessure
invisibili, gli stessi cunicoli sono decorati sulla volta, ma in alcuni tratti
anche sul pavimento perennemente sottoposto ad un intenso stillicidio, da una
moltitudine di piccole stalattiti (le più grandi essendo state asportate,
quali trofei da esibire una volta di ritorno in superficie, durante le varie
escursioni organizzate da adulti in più occasioni negli anni '50 e '60),
alcune delle quali anche variamente ramificate, altre invece simili a tanti
cicchi di riso, specialmente quelle che si formano per terra.
Curioso poi un gigantesco moccolo pietrificato
posto a lato di quello che potrebbe sembrare uno strano altare pagano: poi
ancora invece, un bizzarro cavallo litico fa bella mostra di sé all'incrocio
di tre ampi cunicoli, dei quali, due conducono all'ingresso, il terzo invece,
dopo un paio di svolte, immette in una certa cavità di cui parlerò dopo.
Infatti tra le tre o quattro cavità più grandi
- una delle quali dalla volta cupoleggiante e veramente alta - ce n'è una un
po' diversa dalle altre, da noi ragazzi chiamata "stanza della
sabbia" per via del suo fondo ricoperto da sabbia appunto, e che
comunque, in effetti, è la cavità più particolare: particolare perché
essendo posta ad un livello inferiore rispetto alle altre cavità comunicava
in qualche modo con l'esterno dalla parte del mare appunto il quale, seppure
attraverso piccole fessure nella roccia, ebbe certamente modo di raggiungerla
presumibilmente durante grandi e violente mareggiate, tanto da ricoprirne a
poco a poco il fondo con parecchi strati di sabbia: particolare perché pur
trovandosi vicinissima al tracciato ferroviario e praticamente situata al di
sotto di quello della "stradella" che corre per un tratto parallela
ai binari, è scampata, per chissà quale caso fortuito quindi, ai crolli che
saranno seguiti ai brillamenti delle mine di cui rimangono ancora tracce nelle
rocce tutt'intorno; particolare perché abbellita su una sua parete da una
colata di concrezione calcarea liscia ma, e soprattutto, rossa, quasi fosse
sangue litificato dallo sguardo di Medusa (testimonianza, mi piaceva pensare
da ragazzo, quando, passandoci sopra le mani con una certa trepidazione,
facilmente mi s'incendiava la fantasia, di chissà quale sacrificio cruento,
magari umano...!); particolare perché, in ultimo, proprio in quella camera
quindi, sotto uno spesso strato di sabbia, sono stati ritrovati ben conservati
alcuni manufatti di terracotta - che possono essere ammirati nel nuovo Museo
Archeologico di Siracusa - testimonianza diretta di un antichissimo uso
abitativo della grotta da parte di piccoli gruppi umani che forse solo
stagionalmente vivevano in riva al mare e che magari durante le altre stagioni
andavano a caccia e/o a raccogliere eventuali integrazioni vegetali proprio
lungo le pendici del Meliuso. Da notare, particolare interessante, che le
ceramiche ritrovate nella grotta sono dello stesso tipo di quelle rinvenute
nelle isole Eolie, negli insediamenti preistorici coevi, il che testimonia
quindi anche lo stretto legame, non solo economico ma anche culturale che da
sempre è esistito tra la "terraferma" (si fa per dire !) e le sette
sorelle, figlie del fuoco, del vento, del mare.
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Tracce storiche
Il sito giojosano o per meglio
dire il comprensorio territoriale detto Meliuso facente capo al Monte di
Guardia, compreso quindi tra l'odierno torrente Zappardino ed il vallone che
scende, zigzagando, ad ovest dell'abitato di Sorrentini fino al mare, fu
sicuramente ed ininterrottamente abitato, anche se in forma non certo
massiccia, sin da prima dell'occupazione romana e, del resto, la presenza
dell'antica città greca di Tyndaris, fondata da Dionisio il Vecchio nel 396
a.C., sicuramente sarà stata un polo di richiamo per tanta parte delle
popolazioni che ormai potevano definirsi indigene (i Siculi ?) che solevano
avere con quei civili invasori frequenti rapporti commerciali e culturali ma a
volte dichiaratamente conflittuali.
In effetti anche i Siculi erano dei nuovi
immigrati di ceppo indoeuropeo stabilitisi soprattutto nella parte orientale
dell'isola a spese delle genti mediterranee preesistenti (i Sicani ?) sospinti
sempre più verso ovest. In questo contesto il Monte di Guardia, col suo alto
pianoro, sarà stato sicuramente un ottimo punto d'osservazione e di
stazionamento magari permanente. Di certo non mancavano nemmeno le necessarie
quanto allora elementari condizioni naturali per un, anche se modesto,
insediamento stabile, vista l'abbondanza d'acqua tutt'intorno e la buona
fertilità della terra, per non parlare dell'alternativa rappresentata dal
mare stesso e dalle relative abbondanti risorse.
Importantissima, se confermata, potrebbe essere,
per una migliore comprensione della storia del sito, la scoperta di una
necropoli punica vicina al pianoro che potrebbe così confermare quanto sopra
ipotizzato vista la frequente sovrapposizione dei Punici su siti appartenuti
ai Siculi, notizia comunque questa, come dicevo prima, tutta da verificare, ma
in ogni caso anche questa sarebbe una storia presto finita, a quanto pare.
Durante l'età romana, tuttavia, le cose dovettero restare un po' come prima,
se non peggio, e a parte il nome di "Joiusa" dato al "locus"
per le sue pregevoli caratteristiche paesaggistiche, non pare che vi siano
tracce di un qualche insediamento, fosse anche modesto, mentre invece, proprio
dirimpetto, cresceva la fortuna della ormai greco-romana Tyndaris.
Maggior interesse suscitò invece, agli occhi
dei nuovi conquistatori, la piana di sicuro già messa a coltura dai coloni
greci, compresa tra la gran mole del Monte di Guardia e lo stesso promontorio
su cui sorgeva Tyndaris, preceduto appena dalla collina di "Mongiove"
(altro nome pieno di passato), anch'essa solcata, come tante altre lungo il
litorale tirrenico, ed in gran parte derivata, dalla confluenza di due
fiumare, quella del Timeto, proveniente dalla lontana Portella dello Zoppo, e
quella del più breve torrente Provvidenza, terra anche questa ricca d'acque e
di buona fertilità, con in più, almeno una volta, il facile approdo.
E' proprio qui infatti che verrà costruita, in
età sicuramente imperiale, appena a ridosso della antica battigia, la
bellissima "villa" di Patti, edificio piuttosto complesso, scoperto
appena per caso durante i lavori per la costruzione dell'autostrada
Messina-Palermo (e sarà stato proprio l'unico?), il che ci può far pensare
ad una campagna tutt'intorno costellata da piccoli insediamenti isolati di
gente dedita all'agricoltura ed alla pastorizia anche sul Monte Meliuso, oltre
a piccoli nuclei di pescatori stabilitisi lungo la costa fornita di spiagge
bellissime quanto agevoli ed alquanto riparate dalle mareggiate scatenate
dalla furia del maestrale.
Dopo la breve ma a tratti buia parentesi
germanica che vide in terra di Sicilia alternarsi gli ormai proverbiali
Vandali, e poi Eruli ed Ostrogoti in un periodo di tempo compreso tra il 440
ed il 535, durante il successivo periodo della lunga dominazione bizantina che
va appunto dal 535 all'827, anno dello sbarco degli Arabi a Mazara, nella
nostra zona rimane particolarmente attiva ancora la città, già greco-romana,
di Tyindaris che anzi diventa, in un crescendo d'importanza politica e
religiosa, sede vescovile con una grande diocesi tutt'intorno e quindi non
dovrebbe essere comunque una forzatura pensare ad una certa popolazione
stabilmente insediata nelle campagne più prossime alla città stessa, Meliuso
compreso. Popolazione sempre più grecizzata sia per l'uso ufficiale della
lingua greca soprattutto liturgica e istituzionale che nella composizione
etnica già profondamente segnata dalle antiche migrazioni di genti elleniche.
E' sotto la dominazione araba, invece, dopo
l'827, che si consuma la vera tragedia, sia per Tyndaris che scompare per
sempre come città di qualche importanza, ma anche per tutta la costa
tirrenica orientale, lungo la quale quasi tutti i centri abitati subiscono la
stessa sorte di Tyndaris, rimanendo l'intera zona praticamente spopolata o
comunque punteggiata da piccoli conventi di monaci basiliani appena tollerati
dai nuovi dominatori arabi o da sperduti casali che saranno senza più voce
storica per un paio di secoli almeno.
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Periodo normanno-svevo
Ed è proprio in questo stato che i
Normanni trovano la Sicilia nord-orientale al momento della loro conquista,
quasi disabitata e con le vecchie città in rovina, ecco perché così
continuo ed appassionato fu il loro intervento in questa parte dell'isola,
rivolto quindi soprattutto a favorire nuovi insediamenti: ora edificando
castelli (primo fra tutti, quello di S. Marco d'Alunzio fondato dallo stesso
Roberto il Guiscardo), ora invece fondando nuovi monasteri e relative zone
d'influenza. Faceva eccezione nella nostra zona il monastero (di rito greco
bizantino ovviamente) di San Michele Arcangelo di Brolo, unico sopravvissuto
per via anche di una certa tolleranza religiosa tipica del vero Islam, alla
non certo tenera dominazione araba e che ancora, tuttavia, dopo due secoli,
risultava possessore di terre.
Per quel che più ci riguarda, comunque, sappiamo che
molti furono gli sforzi fatti dal conte Ruggero, proprio per popolare le terre
della chiesa di Patti, dopo la fondazione, verso il 1100, dello stesso
Monastero del Salvatore, facendo conto che tra Naso, Fitalia, Librizzi e la
stessa Patti c'erano al massimo un paio di migliaia di abitanti, Meliuso
compreso quindi. Di Tyndaris ormai non si parla più.
Degno di nota rimane il fatto comunque che a
Patti, sotto il governo dell'abate Ambrogio, furono invitati solo coloni di
lingua latina da contrapporre a mio parere ai locali grecofoni forse ancora
parecchio diffidenti nei confronti dei nuovi arrivati rappresentanti stavolta
delle mire espansionistiche di Sacra Romana Chiesa. A quelli che accettavano
il trasferimento ed erano persone provenienti prevalentemente dall'odierna
Campania o Calabria si garantiva, in genere, terra sufficiente sia a costruire
le loro nuove case e sia ad assicurar loro una dignitosa
"sopravvivenza" (e per quei tempi non era certo una cosa da poco),
ed ai territori viciniori, compresi il Monte di Guardia ed il Casale di
Zappardini, ceduti già in feudo all'abazia benedettina del Salvatore, vennero
aggiunte anche le isole Eolie, altra area demograficamente cruciale tanto che
lo stesso abate arrivò a promettere ai coloni che avessero scelto di
stabilirsi a Lipari persino la piena proprietà delle terre loro affidate dopo
appena tre anni di permanenza nell'isola ed anche l'immunità, fatta salva
tuttavia la decima sui prodotti, e questo nonostante che, al contempo,
parecchi signori avessero fatto "dono" di loro villani, e in alcuni
casi anche in gran numero, alla stessa abbazia di San Bartolomeo di Lipari.
Questa vasta dimensione territoriale delle due
diocesi riunite produsse, nel secolo XII, con decreto pubblicato a Mileto,
l'elezione e poi la consacrazione vescovile per l'abate del Santissimo
Salvatore di Patti, che era allo stesso tempo, abate di S. Bartolomeo di
Lipari. Il controllo così esercitato dalla nuova Autorità ecclesiastica
romana, il vescovo-abate, divenuto grande signore rurale ed al contempo fedele
rappresentante del sovrano acquisisce perciò sempre più un carattere di
natura prettamente temporale, quindi feudale e in pratica fiscalmente "predatorio"
nei confronti delle popolazioni del territorio, soprattutto per quelle che
erano le loro produzioni tipiche (la sempre presente, d'ora in poi, decima
sulla carne, sul vino, sull'olio e su tanti altri prodotti della campagna,
persino sul pane oltre che sui prodotti della pesca), e dagli inizi del secolo
XIII anche in tema di prestazioni lavorative gratuite o quasi, che gli uomini
abili dovevano svolgere nelle terre che appartenevano al Monastero del
Salvatore, nel senso che per quei giorni di lavoro che potevano avere cadenza
settimanale o mensile, a volte anche stagionale (vedi i tre giorni per il
maggese e i tre giorni per la semina), avrebbero ricevuto solo il pane per
sfamarsi e che erano appunto detti giorni di angaria. E tali rimasero
praticamente le condizioni minime a cui dovettero sottostare gli abitanti
delle nostre campagne per ben oltre sette secoli ancora.
Minime perché sia pur con qualche occasionale
alleggerimento dovuto a rare fauste occasioni più spesso invece venivano
reclamati, per le più varie ragioni, altri balzelli che da straordinari
tendevano a divenire tasse ordinarie (e mi vien voglia di dire che a tutt'oggi
non è che le cose siano cambiate di molto in Italia), sacrifici quasi tutti
sopportati appunto dai lavoratori della terra. La comparsa sulla scena
politica siciliana ed europea dell'illuminato Federico II di Svevia non
comportò alcun cambiamento anzi rappresentò un ulteriore rafforzamento delle
pretese temporali della Chiesa decisa sempre più ad imporre la sua autorità
non soltanto ecclesiastica sulle nuove conquiste meridionali a discapito della
teutonica eminenza imperiale.
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Periodo angioino-aragonese (1266 - 1516)
La situazione
politico-ambientale venutasi a creare sotto il dominio normanno-svevo si
manterrà praticamente uguale non solo durante il successivo ed alquanto breve
periodo della dominazione angioina (1266/82), ma durerà in forma sempre
robusta ed ininterrotta per parecchi secoli ancora, pur non mancando tuttavia
momenti meritevoli d'attenzione, come la sommossa popolare scoppiata appunto a
Giojosa nel 1318, al tempo di Federico II d'Aragona (lo stesso sovrano che a
Caltabellotta (Ag) già nel 1302 aveva firmato la conclusione della Guerra dei
Vespri Siciliani iniziata giusto vent'anni prima), proprio contro il
dispotismo feudale del vescovo di Patti, sentito come fortemente vessatorio e
a cui la gente del Meliuso doveva e dovette per secoli ancora sottostare, ma
che, come altre volte si ripeterà, fu prontamente repressa nel sangue, con in
più, quella volta, la scomunica emessa contro i Giojosani superstiti dal
pontefice avignonese Giovanni XXII, autore della bolla "Cum inter
nonnullos" nella quale lo stesso argomentava che, essendo il diritto di
proprietà di origine divina, non bisognava di certo rinunciare ai beni
materiali, ma "semplicemente" sentirsene distaccati, quanto alle
scomuniche poi, lo stesso Dante asserì che egli ne lanciava un gran numero
per poterle poi cancellare dietro adeguata ricompensa.
Ma tuttavia è proprio sotto questo stesso
dominio aragonese che si avrà la fondazione di Gioiosa Guardia, sotto la
spinta di diverse necessità strategiche tra le quali, causa non ultima, le
frequenti ancora, scorrerie angioine, riprese allorquando Federico II non solo
non diede segno di voler rispettare i patti di Caltabellotta ma anzi nel 1314
si autoproclamò "re di Sicilia" trasmettendo poi lo stesso titolo
anche al figlio Pietro II (1337) e che costarono agli Aragonesi, nel giro di
pochi anni, la perdita delle vicinissime isole Eolie e di altre estese aree
della stessa Sicilia orientale, fatti questi che consigliarono alla
popolazione del Meliuso, ma in effetti fu giocoforza farlo, a concentrarsi
nelle zone meglio difese e difendibili.
E destino volle, infatti, che dopo due anni di
regno relativo, Federico III il Semplice, succeduto al fratello Ludovico
nell'anno 1355 a soli tredici anni e per questo rimasto sotto la tutela della
sorella Eufemia per più anni, nomina a vita Capitano di Patti, terra ormai di
frontiera, Vinciguerra d'Aragona, un nobiluomo aragonese legato alla casa
reale da vincoli di sangue (molto probabilmente questa nomina fu dovuta
proprio alla sorella Eufemia), il quale non a caso sul Monte di Guardia fa
costruire il suo piccolo "castello" ed in posizione tale tuttavia da
poter dominare la stessa città di Patti, quasi a voler simboleggiare una
supremazia del potere secolare su quello feudale esercitato della Chiesa nelle
vesti del vescovo e che rappresentò quindi subito un validissimo polo di
aggregazione urbanistica "laica" per gli sparsi abitanti del Meliuso.
Inoltre, sempre lo stesso Vinciguerra che aveva avuto dal sovrano anche la
facoltà di munire di fortezze le località da lui ritenute più idonee per
resistere ai reiterati attacchi angioini, non trova di meglio che far
costruire nello stesso sito, di fianco quasi al suo stesso
"palazzo", nella propaggine più settentrionale del pianoro, visto
l'ampio scenario che si apriva sul mare, una Torre d'avvistamento chiamata
< Oppidum Guardiae Jojusae >, oltre alla quale si costruirono anche le
prime case e la Chiesetta del Giardino, dove, per l'appunto, l'appellativo
"Oppidum" ci fa meglio comprendere la specifica situazione di
cittadella o borgo cinto da mura che in alcuni casi coincidevano con quelle
esterne delle relative abitazioni.
E' giusto in quello stesso periodo che si
formarono nella zona altre comunità rurali quali, ad esempio, quella che si
era raccolta nella vicinissima Sorrentini, quella di Montagnareale, posta
ancora più in basso, verso Patti, quella della lontana Librizzi, ed altre
ancora, ma tutte, Giojosa compresa quindi, sotto la diretta autorità feudale
(sfruttamento legalizzato, potremmo dire!) del vescovo di Patti.
Nel 1372, re ancora Federico III, fu stipulata
una nuova "pace" con gli Angioini con la quale allo stesso Federico
fu riconosciuto il titolo di re di Trinacria ed il possesso della Sicilia in
qualità di vassallo però degli stessi sovrani angioini, oltre che, come
sempre, della Chiesa di Roma, quindi del papa.
Degno di nota l'episodio che vide il figlio di
Vinciguerra, Bartolomeo d'Aragona, nuovo signore di Gioiosa, succeduto al
padre nel 1397, in contrasto, insieme a tanta parte di aristocrazia siciliana
della costa settentrionale unita nella fazione dei Ventimiglia di Geraci, con
i nuovi sovrani, Maria, figlia del già visto Federico III, e Martino il
Giovane; in particolare successe che, Bartolomeo, rifiutatosi, come già altri
avevano fatto, di giurare lealtà ai sovrani, venne sopraffatto insieme ai
suoi durante l'attacco che le truppe lealiste, appoggiate da preponderanti
forze spagnole messe a disposizione da Martino il Vecchio, padre del primo e
re d'Aragona, portarono al castello di Capo d'Orlando, nel quale s'era
rifugiato. Nel 1398, domata la rivolta, i due coniugi si fecero incoronare,
rispettivamente, regina e re di Sicilia e mentre i Ventimiglia furono
sostituiti nei loro feudi da famiglie spagnole, fatte immigrare appositamente
e quindi assolutamente fedeli, quali ad es. i Cabrera, per quanto riguardò
invece il destino di Giojosa Guardia rimasta quindi senza "signore"
sappiamo che la città venne confiscata dal regio fisco divenendo
"terra" del demanio pubblico (dove il termine terra sta per semplice
circoscrizione comunale senza altro carattere distintivo di fondo), la qual
cosa poco piacque al vescovo di Patti che, sulla base degli antichi privilegi
concessigli a loro tempo dai sovrani normanni, aprì un contenzioso politico,
che tra alterne sentenze si protrasse per più secoli, circa il diritto di
eleggere i pubblici ufficiali, fermo restando comunque il godimento delle
rendite e dei benifici economici e di lavoro derivanti dai precedenti diritti
feudali.
Ma i guai non erano ancora finiti, anzi. Nel
1416 diviene re di Aragona, Sardegna e, naturalmente, di Sicilia, Alfonso V il
Magnanimo, il quale, essendo stato adottato anni prima dalla regina di Napoli
Giovanna II d'Angiò-Durazzo, ne ottiene nel 1442, dopo una lotta durata sette
anni combattuta dapprima contro Luigi III d'Angiò e poi contro Renato d'Angiò,
entrambi appoggiati dal papa, la relativa corona, divenendo così re di Napoli
e Sicilia, aiutato in ciò anche da Filippo Maria Visconti, duca di Milano;
beh, proprio in quello stesso anno, il sovrano "magnanimo",
conferma, come da prassi, il carattere signorile, alias feudale, del vescovato
di Patti su tutto il territorio del Meliuso, Giojosa compresa. Non solo, al
vescovo di Patti furono altresì attribuiti, pur di ingraziarsene il consenso,
e del consenso della Chiesa aveva estremo bisogno purtroppo, alla faccia delle
legittime aspettative dei Giojosani, i già contestati diritti di eleggere il
Capitano della città, i Giudici e gli altri Ufficiali di Gioiosa ed inoltre
il diritto di esazione come Signore della "terra" di Gioiosa,
conculcando così anche quel poco di libertà politica e consuetudini locali
di cui ancora disponevano i relativi ceti rurale e, in minor parte,
mercantile. Situazione questa, di assoluto dominio politico, economico e che
voleva essere, perché no, anche culturale, che si protrarrà uguale per più
secoli, fin verso la fine del XIX secolo; vero è che in più occasioni,
allorquando le vicende storiche lo permisero, o meglio, la disperazione lo
esigeva, la popolazione non esitò comunque a ribellarsi, ma implacabili e
cruente furono le conseguenti repressioni, attuate sempre con armi che avevano
avuto prima la benedizione di Dio.
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Periodo spanogallico
Con l'avvento del dominio
spagnolo (1516) la "terra" di Jojusa Guardia, situata a oltre 800
metri di altitudine, conserva la sua primitiva prerogativa di torre
d'avvistamento per tutto il Cinquecento allorquando le scorrerie turche e
saracene furono un pericolo costante e reale a cui si cercava di porre rimedio
con una fitta rete d'avvistamento che compredeva torri con guardiani sia lungo
la costa che sopra i rilievi più idonei, rimanendo ancora in funzione, per
quanto riguarda il comprensorio gioiosano, sia la torre "deli Zappardini"
(l'odierna torretta della marina di Gioiosa), sia quella posta a capo Calavà
(praticamente scomparsa), sia, l'ultima, quella situata al capo del Majaro (i
cui resti sono ancora visibili presso l'odierna S. Giorgio), tutte e tre
comunque a carico della stessa Giojosa Guardia. Tuttavia, sempre sotto il
governo spagnolo, quello con cui inizia la Sicilia dei Vicerè, la
"terra" di Gioiosa Guardia diventa <Universitas de la Giusa
Guardia>, dove Universitas fa dunque riferimento, come elemento
individuante, alla generalità della popolazione insediata in tutto il suo
ambito territoriale; è un termine dunque che ha, da questo punto di vista,
una precisa portata giuridica, che tuttavia servì solo a chi ebbe, di anno in
anno, a determinarne la relativa pressione fiscale, le cosiddette
"gravezze" da corrispondere in parte allo Stato e in parte al
feudatario, nel nostro caso quindi al vescovo che, forte appunto delle sue
prerogative signorili, riscuoteva decime sui prodotti della terra, diritti di
caccia e di pesca, tonnara compresa, pedaggi, diritti di monopolio sui mulini
e forni, con in più pagamenti in denaro o in natura (vedi giornate
lavorative) imposti ai contadini per le più varie ragioni, a chiara
dimostrazione quotidiana di un passato duro a morire. E del resto, in quel
periodo, chi lavorava la terra, categoria questa che comprendeva la quasi
totalità delle famiglie di Gioiosa, pagava imposte più onerose di chi
semplicemente la possedeva. Le tasse sui beni di consumo di prima necessità,
la gabella del sale, l'imposta personale, i dazi sui prodotti manifatturieri e
sulle merci in transito, i tributi straordinari che, una volta imposti,
tendevano a perpetuarsi, favorivano nettamente i proprietari terrieri.
Da notare che in quegli stessi anni, nel regno
di Napoli e Sicilia, il reddito degli ecclesiastici era pari o addirittura
superiore all'entrata annua statale; esentasse, era soggetto soltanto a un
donativo <volontario> del 4 per cento al massimo (autorizzato da
Clemente XI e Benedetto XIII), ma il clero "resisteva" con
abbastanza determinazione al pagamento.
E lungi dall'indebolirsi, questi diritti si
erano consolidati anche nel corso del Settecento, sotto gli stessi Borbone, la
cui politica era al contrario, notariamente antifeudale ed antiecclesiastica.
Per quanto riguardò Gioiosa l'unico punto su cui lo Stato potè fare forza fu
quello relativo alla nomina dei pubblici ufficiali che aprì, come già
sappiamo, fin dal tempo dell'aragonese re Martino, un contenzioso trascinatosi
per più secoli: infatti ancora nel 1635 la Gran Corte escluse che quei
diritti, da cui dipendeva il monopolio della giurisdizione civile e penale (e
non si trattava certo di quisquiglie!), fossero di pertinenza vescovile,
sentenza confermata nuovamente nel 1726 dalla Consulta di Sicilia, la quale
vietò altresì al vescovo di Patti di fregiarsi del titolo di barone di
Gioiosa; da ricordare che in quegl'anni il regno di Sicilia tolto al nuovo
sovrano di Spagna, il Borbone Filippo V, in seguito al trattato di Utrecht del
1718, fu dapprima assegnato a Vittorio Amedeo II di Savoia (quella siciliana
fu la prima corona reale di Casa Savoia, n.d.r.), ma poi nel 1720, V. Amedeo
dovette cederla all'Austria in cambio della Sardegna, che la tenne sotto il
suo controllo fino al 1735, anno in cui, dopo la vittoriosa battaglia di
Bitonto, fu "recuperata", insieme al regno di Napoli, nei
possedimenti di casa Borbone, da don Carlos (Carlo VII), figlio di Filippo V e
di Elisabetta Farnese. Ma tutto fu rimesso in discussione allorquando, nel
1762, venuto a mancare un forte potere centrale (da tre anni ormai Carlo VII
aveva lasciato il regno di Napoli e Sicilia per poter cingere la corona di
Spagna), vista la giovanissima età del suo successore, il futuro Ferdinando I
di Borbone, la Gran Corte criminale, con giudizio non certo equanime, diede
ragione alle reiterate pretese della Chiesa, e contravvenendo alle sentenze
precedenti giudicò che la nomina dei pubblici ufficiali di Gioiosa fosse un
diritto di esclusiva pertinenza vescovile, giudizio che tuttavia fu
modificato, ribaltandolo, pochi anni dopo, dalla Suprema giunta di Sicilia
stavolta, che attribuì, ancora una volta, al potere secolare, potere ormai
ben saldo nelle mani del nuovo sovrano, l'ambito privilegio, pur restando il
territorio di Gioiosa feudo della Chiesa, quindi con tutte le altre relative
conseguenze.
A titolo di cronaca possiamo aggiungere che
questo status giuridico perdurò fino a dopo il trasferimento del paese nel
nuovo sito e cioè fino al 1812, anno in cui fu emanata, sovrano ancora
Ferdinando I, e quindi resa operativa la <Legge per l'abolizione dei
diritti angarici e peranganci> che annullava i diritti feudali e quindi
anche le decime sugli animali, sui prodotti dell'agricoltura ed i servizi
personali.
E di questa legge beneficiò finalmente anche
Gioiosa Guardia, città nata e rimasta "orgoglio- samente" laica ma
succube tuttavia sempre dell'oppressione feudale, divenuta a volte, peggio
ancora, anche potestà baronale, del vescovo di Patti.
Lo scioglimento dai vincoli derivanti dai
restanti diritti promiscui fu avviato l'11 dicembre del 1841 dal Decurionato
(Civica Amministrazione) di Gioiosa onde poter così stabilire il canone della
liquidazione spettante al vescovo, la qual cosa avvenne l'anno dopo, 1842, a
favore di Gioiosa, ormai, e sempre più, Marea!
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Gioiosa Guardia: la città
Pur con le
"gravezze" feudali dovute al vescovo, comprese le
"angarie" a cui dovevano sottostare gli abitanti del paese abili al
lavoro (praticamente una sorta di "lavori forzati", ben una
settimana ogni mese, settimane e settimane di energie distolte dai propri
campi e ripagate tuttavia con un compenso quasi sempre minimo, che talvolta si
riduceva addirittura al solo pane ma giusto quel tanto che bastava per
sfamarsi, per poter continuare dunque a sostenere la fatica!), "travagghi"
questi che i giojosani svolgevano principalmente alle "dipendenze"
dei monaci benedettini del vicinissimo convento, nonostante ancora le
ulteriori imposte reclamate dallo Stato, da cui ecco spiegato il misero
"patrimonio" che la Universitas possedeva e cioè un magazzino in
cui poter riporre le provviste annuali di frumento, pur con i pochi scampoli
di libertà individuale e collettiva quindi (e la situazione di Gioiosa non
era di certo l'unica, anzi, diciamo pure che rientrava nella norma, per quei
tempi), i quattro quartieri del primitivo abitato medievale videro lo stesso
accrescere la popolazione stanziata all'interno del sempre più lungo
perimetro delle "mura" esterne, raggiungendo così, nella prima metà
del Seicento, la loro massima espansione, allorquando l'Universitas arrivò a
contare fino a 2400 abitanti.
Tuttavia gli stessi abitanti diventarono quasi
tremila, verso il 1715, comprendendo ovviamente stavolta anche i piccoli,
quanto numerosi, insediamenti rurali sparsi per la campagna e i tre o quattro
borghi di pescatori, ormai saldamente insediati sulla costa, in alcuni dei
quali, periodicamente, tutti gli abitanti si trasformavano in produttivi ed
abilissimi "tonnaroti", popolazione, questa del Meliuso, che aumentò
ancora col tempo man mano che la sempre più fiorente agricoltura ed i
relativi commerci (vino, olio, gelsi per i bachi da seta, frutta in genere,
meritando tuttavia una menzione particolare i dolcissimi fichi, rinomati
allora in tutta l'isola), unitamente alle tradizionali opportunità derivanti
dalla stessa pesca, davano modo alla gente di poter vivere e
"prosperare" in maniera quanto meno dignitosa, almeno per quel che
era loro concesso, allora, di poter fare.
L'antica torre di guardia, caratterizzante lo
stesso toponimo di Gioiosa, presso cui era stato costruito il castello del
Vinciguerra, trasformato più tardi in un palazzo signorile, quasi sede
vescovile allorquando Sua Eminenza vi si ritirava per qualche giorno di
vacanza durante l'estate, era situata sul lato nord-orientale della parte più
ampia della città, il quartiere detto di S. Giovanni, già primo patrono
della città, che come sappiamo fu più tardi sostituito col più
"miracoloso" e provvidenziale, San Nicola di Bari.
Tra i due edifici stava, attaccata ad entrambi,
la chiesa della Madonna della Neve detta anche della Madonna del Giardino
[dalla omonima statua del XVI secolo attribuita alla scuola di Antonello
Gagini (1478-1536 Palermo), figlio d'arte dello scultore Domenico (1420/25
Lugano - ~ 1492 Palermo), il quale, dopo aver lavorato a Genova e a Napoli,
s'era stabilito definitivamente a Palermo], e di cui l'antica torre ne
costituiva ormai il campanile. Gli altri tre quartieri che come il primo
prendevano il nome dalle rispettive chiese, erano dunque, da nord verso sud,
Santa Maria della Catena, Santa Maria delle Grazie e, in ultimo, San Nicolò,
la cui chiesa era munita, come già la prima, di un poderoso campanile che
faceva però corpo a se, posto giusto al margine meridionale dell'abitato e
che fu completamente distrutto dai terremoti di fine Settecento.
L'asse viario principale aveva direzione
nord-sud e partiva presumibilmente dalla piazzetta su cui dava il Palazzo dei
Vinciguerra e la stessa chiesa di San Giovanni, per proseguire oltre San Nicolò,
fuori dall'abitato, in direzione dell'interno con una strada detta "Mali
Passi" che, visto il nome, doveva essere tutta un programma! C'erano poi
altre due strade che scendevano, rispettivamente, una verso Patti Marina detta
"Scaletta" e che passava per Sorrentini e Montagnareale; l'altra che
portava a Capo Calavà, percorribile in parte ancora oggi, era invece detta
"Strada Regia" (che fosse stata usata qualche volta da un re?), ma
nonostante le tre strade che la collegavano al territorio circostante, Gioiosa
centro, sicuramente, vista la sua "difficile" posizione geografica,
alimentava solo un modesto commercio, destinato più che altro a soddisfare le
piccole esigenze di un tipico centro rurale qual essa era, essendo la funzione
di città-mercato assolta dalla più favorita, più grande e, soprattutto, più
importante, dal punto di vista politico ed economico, città di Patti, sede
del vescovo, "signore" diretto del territorio di Gioiosa, appunto.
Ben difficilmente invece si potrà mai parlare
anche di una superiorità culturale, visto l'attualissima ancora persistenza
orgogliosa di una ben definita e da sempre sbandierata ai quattro venti dai
suoi abitanti, identità "gioiosana", un "marchio
d'origine" che seppure non sempre controllata, coinvolge di volta in
volta, i suoi detentori, anche se di recentissima data, in animate discussioni
con gl'altri, "i foristeri", tutte votate al sostegno di una certa
"superiorità" individuale e collettiva derivante sia da fatti di
nascita (il meglio che possa capitare!) sia dal semplice certificato di
residenza (ci si accontenta!) e, scherzi a parte, a volte sono state
sonorissime liti, quando non plateali scazzottate di gruppo.
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L'abbandono del nido delle aquile
Pur con i comprensibili limiti
storiografici quel che si sa per certo è che il 5 febbraio 1783, dunque sotto
il viceregno di Domenico Caracciolo, un disastroso terremoto colpì buona
parte della Sicilia nord-orientale e la Calabria, il quarto terremoto in
appena cinquant'anni, i cui calamitosi effetti percossero ulteriormente gran
parte dei paesi della zona, Messina e Reggio comprese e che provocò al Regno
di Napoli e Sicilia un ingentissimo danno economico, dando voce all'indomani
dello stesso a laboriose problematiche di ricostruzione e di riconsiderazione
del nuovo assetto urbanistico e territoriale.
Anche Giojosa Guardia fu coinvolta in tale
dibattito che ne mise sempre più in forse la ricostruzione, quanto meno sullo
stesso sito; la successiva invasione delle cavallette, responsabili, appena
l'anno dopo, di devastazioni dei raccolti che causarono anche notevoli
problemi di approvvigionamento dei viveri, diede adito ad un ulteriore motivo
di riflessione che associato alla cronica mancanza d'acqua, visto che lassù
le sorgenti mancavano e l'acqua doveva essere o raccolta nelle capienti
cisterne durante le piogge o, ancor peggio, bisognava portarla su a dorso
d'animale dalle, pur numerose, sorgenti che si aprivano lungo i fianchi della
montagna stessa, resero ancora più forti e legittime le posizioni di quanti
ne propugnavano il trasferimento. E del resto la definitiva scomparsa ormai
della minaccia di assalti barbareschi o turchi, insieme a tutto il resto,
consigliava un orientamento ricostruttivo più vicino al mare, visto da taluni
come risorsa economica aggiuntiva.
Ma non tutti erano d'accordo e nonostante tutte
le buone motivazioni, delle quali abbiamo parlato prima, che suffragavano
razionalmente la tesi del trasferimento, c'erano., c'erano anche le ragioni
del cuore, delle vecchie e care abitudini, quelle che si faceva fatica a
spiegare, quelle che sapevano quasi di debolezza d'animo, si sentivano dentro
sì, eccome, ma non bastavano per convincere gli altri, a malapena forse,
bastavano per se stessi. E fu così dunque che alcune famiglie, quelle che
forse più di altre sentivano il legame con la terra natìa, con la loro
montagna, quelle formate magari da anziani soli, da vedove, vedovi, da gente
insomma che non se la sentiva di abbandonare di colpo tutto e che comunque
poteva essere anche.... solo quel poco che ancora gli restava, foss'anche
soltanto i propri morti (chissà dove era il cimitero o comunque il luogo
equivalente e del resto le cripte delle chiese, qualora ne fossero state
dotate, non credo che potessero avere capienza sufficiente per un simile
compito), alcune famiglie quindi tentarono ugualmente, a dispetto di tutto e
di tutti, di ricostruire le loro case, specie nella parte di nord-ovest.
Ciò nonostante, la decisione risolutiva, che
comunque vincolava la comunità in quanto tale e non le singole persone, venne
presa da un consiglio costituito dai notabili e dagli anziani del paese e fu
il trasferimento.
Il nuovo sito venne scelto dopo un'accurata
indagine territoriale che mobilitò Civica Amministrazione e cittadinanza e
che tra alterni pareri vide infine cadere la scelta sull'attuale sito detto
allora <Ciappe di tono>, toponimo che si riferiva presumibilmente al
tipo di roccia presente nella zona, ed ottenuta l'approvazione governativa,
nel 1786, i cittadini che disponevano delle necessarie risorse, iniziarono la
costruzione delle loro case, le prime di Giojosa Marea.
L'esodo, che mobilitò tutta la cittadinanza, durò circa vent'anni e vide il
trasferimento nel nuovo centro di tutto quanto era umanamente possibile
trasportare; ma già nel 1788, dopo appena cinque anni dal terremoto, il 2 di
Maggio, anche l'Universitas, col Decurionato e gli annessi uffici civici, era
stata autorizzata a trasferirsi e con essi fu portato in riva al mare anche lo
stemma di Gioiosa Guardia, l'aquila, simbolo tuttavia dell'alta cima che col
suo pianoro s'era prestata, quattro secoli prima, a far da nido soprattutto a
tanta povera gente, gente che delle aquile a poco a poco aveva preso dignità
ed orgoglio e la capacità, quando ciò si rese necessario, di utilizzare
formidabili artigli, pianoro che adesso ritornava praticamente alla natura
selvaggia e al suo silenzioso divenire, soffocato, a tratti, solo dal fischio
del vento, quanto alle aquile ormai…
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Gioiosa ieri: le sue "genti"
Da oltre duecento anni la
storia del sito gioiosano si divide nella sua tradizionale duplice vocazione
territoriale: quella strettamente collegata al mare ed alle sue risorse e
quella più specificamente legata alla terra, a quella agricoltura aggrappata
alla sua grande montagna, il Meliuso, una Gran Madre non certo avara, ma
prodiga invece, d'acque, di piante e di animali.
E ancora fin quasi ai nostri giorni due erano le
genti che la abitavano: c'era la gente del mare (chissà, forse gli eredi
degli antichissimi "shekelesh" che già mille anni prima di Cristo
solcavano le acque del Mediterraneo e che, secondo alcuni studiosi, diedero
poi origine ai Siculi), dalla pelle asciutta ed abbronzata, di non troppe
parole, abituata, almeno una volta, ai lunghi e pazienti silenzi sia sotto il
sole abbagliante, sia, di notte, anche a quelli profondamente bui, rischiarati
appena dalle lampare, nell'attesa della pesca, la loro vita. Gente amante, se
non della solitudine completa, di compagnie ristrettissime, specie nella loro
attività, atavicamente diffidenti nei confronti di tutto ciò che improvviso,
insolito, compariva all'orizzonte e per questo forse anche attenti lettori dei
confini e dei colori del cielo, gelosissimi infine, dei loro
"segreti" di pesca a tal punto, per cui, spesso, si mostravano
ingannevolmente estroversi persino con la loro stessa gente, comportamento che
tendeva a diventare, quale pesce che alla sua variopinta attrattiva
contrappone spine e denti, tanto invisibili quanto dolorosi, una regola
comunicativa quasi fieramente obbligata nei rapporti, anche se apparentemente
amichevoli, con "l'altra gente" in genere. Già, l'altra gente,
quella miseramente abituata a muoversi sempre con "i piedi per
terra", quella con la pelle spesso unta e sudata, imbrattata di polvere,
intrisa di afrori lontanissimi ormai, gente abituata a guardare vicino ma
dallo sguardo spesso più profondo, meno spaccona nelle sue esternazioni, più
attenta agli occhi, ai gesti, ai sentimenti che all'esteriorità, spesso
genuina come il vino che beveva ed offriva in allegria al viandante casuale,
senza riserve, se non il rispetto reciproco e una bella chiacchierata.
Gente che dall'alto scrutava il mare e l'altre montagne e ne ricavava un
intima elevazione spirituale che dava forza alle loro intenzioni ma che
seppure aiutava a sopportare il disagio della loro spesso misera condizione di
certo non ne garantiva la rassegnazione, caratteristica questa che tuttavia
condivideva intensa con la stessa gente del mare; ben l'avevano capito i
vescovi di Patti, baroni di Giojosa.
Sì, è vero, c'era ancora dell'altra gente,
quella che viveva in paese, gente indaffarata ed operosa nel trasformare il
lavoro degli altri in reddito proprio.
Il prestigio di cui godevano, era mal visto di
solito, ma era gente "necessaria", era il padrone delle terre, delle
loro case, l'avvocato "imbroglione", il notaio
"profittatore", il sindaco "dalle belle intenzioni",
impegati, maestri, bottegai, tutta gente con la quale bisognava convivere, e
tanto meglio per tutti se tutto andava per il verso giusto. Del resto era
proprio tra questa gente che c'era anche chi "comandava" e che aveva
sempre comandato, anche sui loro destini talvolta. E la gentilezza espressa
dai primi nei confronti di quest'ultimi era molto più spesso di quanto si
possa pensare <facci farìa> piuttosto che sincera ammirazione.
Ma ormai, siamo diventati tutti "gente di
paese" e, raggiunta la parità civile, sono scomparse a poco a poco anche
quelle diversità caratteriali tipiche di ogni gruppo, di cui prima accennavo
appena, sacrificate alla dea Modernità in nome della "uguaglianza",
in tutti i campi, traguardo ambito da così tanto tempo che, avendolo ormai
pienamente raggiunto, ci ha resi tutti dimentichi di una certa genuinità
spirituale che era spesso l'unico vero patrimonio di tanta brava gente, una
ricchezza interiore che i nostri avi, padroni, e non sempre, solo di se
stessi, ci avevano potuto lasciare in eredità, una spontanea gentilezza
d'animo ormai sempre più corrosa e corrotta, a tratti cancellata del tutto,
da certa pubblicistica dei mass-media che tutto ha reso insignificante, senza
colore, ripetitivo e le giuste ambizioni ed aspirazioni di riscatto sociale si
sono confuse con la cupidigia, l'arroganza, il potere, il nulla.
Quella di prima, a tutta vista, sembrerebbe una
facile critica, cattiva, e di certo potrebbe esserlo, dato che le evidenze
sono sotto gl'occhi di tutti, ma tuttavia, mi sento anche di dire che alla
luce di quanto avveniva in passato, di come i nostri avi hanno vissuto per
secoli, di come si viveva e soprattutto, di come certe categorie di persone
hanno vissuto fino ad appena qualche decennio fa, meglio, anzi, molto meglio
oggi che ieri, pur con tutto quello che n'è conseguito. Di questo ne sono
sicurissimo!
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Gioiosa Marea oggi
Comune della Sicilia (26,32
km2; m 30 slm ; 6.181 ab. ca., gioiosani; prov. Messina; CAP 98063), sulla
costa tirrenica. Agricoltura (ortaggi, agrumi, olivi, peri, fichi ) e
pastorizia. Stazione turistica balneare.
Quanto sopra è tratto pari pari
dall'Enciclopedia Generale Mondadori; poco, pochissimo e non credo che
corrisponda più, almeno per quel che riguarda la voce agricoltura e
pastorizia, alla realtà odierna.
Gioiosa Marea oggi, tuttavia, è un argomento
che non vorrei nemmeno affrontare, troppo "preso" essendo dalle
sorprese che l'edilizia pubblica e privata, ogni anno, inesorabilmente
prodiga, mi ha offerto a piene mani, costringendomi ad accettarle, e sebbene
dapprima prevalga l'incredulità, poi di volta in volta subentra la
rassegnazione, ormai essendo affettuosamente disincantato ma mai loro
complice.
Durante i suoi duecento anni di storia nuova il
paese da piccolo centro ben situato all'interno del suo ambito territoriale,
la perla del Tirreno di qualche anno fa, s'è vieppiù trasformato ed
ingrandito (legittima e necessaria evoluzione), inseguendo linee di sviluppo
urbanistico proprie di un centro, appunto, in espansione, espansione che se
non del tutto pilotata da interessi di parte, quanto meno è stata mal
gestita, lasciando i privati soli a gestire una responsabilità troppo grande,
per nulla controllata all'origine nella consistenza dei manufatti edili, sorti
un po' dappertutto, improvvisati gli stili, assente qualsiasi riferimento
all'ambiente tipicamente mediterraneo mentre spaventose fantasie
architettoniche regnano ovunque sovrane.
Il gioiosano in nome di una necessaria crescita
urbana stanziale e turistica soprattutto, è stato "costretto" ad
invadere in maniera sempre più pesante e massacrante, il territorio
circostante, dalla costa al vallone più sperduto e nascosto, costruendo nuove
mura ciclopiche in ogni dove, sommergendo tutto col cemento, imbrattando, è
il caso di dirlo, con strade, stradine, case, casette, casini vari, quasi
sempre con scarso senso dell'impatto ambientale, ogni angolo disponibile, ogni
sporgenza abbastanza larga per poterlo fare.
A mala pena si salva ancora, miracolosamente
bisognerebbe proprio dire, solo il sito su cui sorgeva Giojosa Guardia,
essendo già stato colonizzato tuttavia dalle antenne di varie emittenti (il
progresso ?), il pianoro ai suoi piedi, quanto al resto, è stato quasi
l'apocalisse, ovunque fosse umanamente possibile "intervenire", e già
questo basterebbe a spiegare la portata del disastro, ma a volte forse sono
riusciti ad andare anche oltre!
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Bibliografia:
GIOIOSA MAREA storia note immagini;
volume unico - Autori vari;
Edizione a cura del Comune di Gioiosa Marea;
Bell'Italia - n.49 - Sicilia magica, Gioiosa Guardia, città
fantasma;
Autore: Giuseppe Quatriglio;
Editoriale Giorgio Mondadori;
Lingua e storia in Sicilia - vol. I;
Autore: Alberto Vàrvaro - Sellerio editore Palermo;
Storia d'Italia: Dal feudalesimo al capitalismo;
Parlamenti e istituzioni rappresentative;
Autore: H. G. Koenigsberger - Giulio Emaudi Editore;
Storia d'Italia: I caratteri generali;
- Le forme del potere, classi e gerarchie sociali;
Autore: Giuseppe Galasso;
- Diritto e società;
Autore: Giangiulio Ambrosini;
- Agricoltura e mondo rurale;
Autore: Emilio Sereni;
- vol. 1 - Giulio Emaudi Editore;
Storia d'Italia: Dal primo settecento all'unità;
- La storia politica e sociale;
Autore: Stuart J. Woolf;
- vol. 3 - Giulio Emaudi Editore;
Enciclopedia Generale Mondadori;
Autori vari;
Arnoldo Mondadori Editore;
Storia della Sicilia dal 1860 al 1970;
Autore : Francesco Renda;
- vol. 1 - Sellerio editore Palermo.